Светодиодные лампы g4 12 какой то. Замена галогеновых ламп с цоколем G4 на светодиодные
Есть несколько светильников на 12 В в которых более 5 лет успешно использовались галогеновые лампочки формата QT9 (G4). Был единственный минус - существенный нагрев корпуса светильника. Так как уже более 2 лет по 6 - 8 часов успешно эксплуатировалась светодиодная лента, прекрасно работает лампочка на диодах из Икеи, решил попробовать поменять галогенки на светодиоды.
К тому же подобные товары обозревались уже здесь, что и способствовало покупке.
Поскольку вина за описываемый дефект лежит на моей совести, прошу читать этот обзор с PS.
Покупка была совершена, причем было заказано 2 лампы – одна холодного, другая теплого белого света. Доставка состоялась довольно быстро, заняла меньше месяца.
При вскрытии желтого пакета было обнаружено 2 прекрасно сохранившиеся коробочки, совершенно одинаковые по внешнему виду.
Это насторожило – ведь я просил выслать мне лампы, отличающиеся по спектру. Далее я попробовал включить их – да, они отличались по спектру, хотя и имели одинаковые коробочки. Мощность была слабее, чем прежней 10 Вт., это и прогнозировалось.
Продавцу был поставлен положительный отзыв.
Единственное, что не понравилось, что «колба» была не из стекла, а из какого-то мягкого пластика, напоминающего силикон. 
При нагреве естественно был запах, но не столь сильный. Кстати о нагреве – корпус светильника не нагревался совсем, хотя корпус лампочки нагревался прилично. Температура была естественно меньше, чем у прежней лампы – я мог руками вынуть ее сменщицу сразу же после выключения. Длина приобретенного изделия не позволила закрепить защитное стекло на светильнике, но к такому развитию событий я был готов.
Теперь о самом главном.
Первая лампочка, проработав несколько дней перешла в режим пульсации светового потока видимой глазом, что заставило вспомнить старые советские люминесцентные лампы с присущим им стробоскопическим эффектом, особенно не задолго до естественного завершения их жизненного цикла. У лампы из Икеи этого не было и в помине, как, впрочем, и у светодиодной ленты с ebay.
Ладно, подумал я. И установил вторую лампочку. Эта радовала глаза еще меньше - через пару часов повторив всю порочность первой.
Попробовал их поставить в другой светильник, но болезнь, возникшая внезапно, стала проявлять себя уже сразу, т.е. ни от светильника, ни от степени нагрева связи не прослеживалась.
Пришлось собрать все как было изначально, пойти дочитывать книгу (кстати рекомендую) «Плохо сделано в Китае» Пола Мидлера и думать: куда-бы приспособить дефективное добро.
Наверное, лучше было-бы купить это:
Плюсы:
Быстрота доставки
Низкая цена
Маленькое тепловыделение
Минусы:
Несколько нестандартные габариты
Срок нормальной эксплуатации, измеряемый часами. Вот уж и вправду «Aliis inserviendo consumor»
Вывод, к которому уже не единожды приходил, но забыл на сей раз. Прежде чем оставить положительный отзыв продавцу – поэксплуатируйте приобретенный девайс некоторое время. На этот раз я об этом забыл, за что и был оштрафован на 60 рублей (1 доллар). Зато еще раз понял, откуда у продавцов столь много положительных отзывов на некоторые товары.
К покупке не рекомендую.
Всем удачных покупок.
За отсутствием котэ - фотография родного города (сделана собственноручно)
А теперь PS:
Мнения многих уважаемых читателей mysku побудило разобраться с возникшей проблемой. Оказалось, что причина ее была довольно явной и крылась в моем глубоком и ошибочном убеждении в том, что трансформатор светильника генерирует постоянное напряжение. Именно поэтому я и заказал, вполне осознанно, лампочки типа DC. Оказалось, что трансформатор подает выходное переменное напряжение в 13,8 В, что естественно требует лампочек подвида AC.
Более того, лампочки подключенные к стабилизированному блоку питания, выдающему 12 в постоянного напряжения светили без мельканий. Таким образом, вся вина в описанной истории полностью лежит на моей совести. Приношу искренние и глубокие извинения китайским товарищам, изготовившим столь живучие устройства и уважаемым почитателям ресурса за искаженную информацию о товаре. Отдельная благодарность тем, чьи комментарии помогли разобраться в ситуации и установить истину.
Сейчас на рынке продаётся большое количество люстр с галогеновыми лампами 12v и всё бы хорошо, но некоторые хотят сэкономить на электроэнергии или предпочитают нейтральный белый свет жёлтому. Казалось бы, всё просто, нужно купить светодиодные лампы с таким же цоколем, как у галогенных ламп, установить их и люстра будет прекрасно работать. Но здесь кроется одна проблема, которая всплывает после установки светодиодных ламп. Давайте разберёмся, как обойти проблемы при замене ламп.
Почему установить светодиодные лампы непросто?
Сразу хочу написать, что всё, что описано в этой статье имеет отношение лишь к люстрам, в которых используются галогеновые лампы с рабочим напряжением 12в.
Дело в том, что в люстрах с лампочками на 12 вольт, используются трансформаторы (или блоки питания, называйте как хотите), которые преобразуют переменный ток 220 вольт нашей электрической сети в переменный ток 12 вольт, который нужен для галогеновых лампочек. При этом напряжения на выходе не стабилизировано. А для светодиодных ламп нужно стабилизированное постоянное напряжение. Уже этот факт у многих вызывает проблемы. Например, возможны мерцания светодиодных ламп заметных человеческому глазу, что случилось и в моём случае. Поверьте, это неприятно.
Вторая проблема, с которой вы можете столкнуться, может возникнуть из-за низкого энергопотребления светодиодных ламп. Дело в том, что некоторые трансформаторы автоматически отключаются, если потребляемая нагрузка слишком мала, а это как раз наш случай. Например, мощность одной галогеновой лампы, больше чем мощность десяти светодиодных ламп (мощность галогеновой лампы – 20 ватт, а светодиодной – 1,5 ватт). В моём случае такого не произошло, но не пугайтесь, если после замены ламп, люстра будет гаснуть или мигать.
И третья проблема, с которой столкнулся я, очень странная, но будьте готовы к такому повороту событий. Дело в том, что у меня люстра с пультом управления, и когда я поменял все лампы на светодиодные, то пульт управления мог только включить лампы, а погасить или поменять режим - нет. В общем можно сказать, что пульт работать перестал. Как только я вернул несколько галогеновых ламп (только часть) на место, пульт заработал (на картинке видно, что галогеновые лампы дают жёлтый свет). Я думаю, это происходит опять из-за недостаточной нагрузки.
Замена трансформаторов
Случай со смешанным типом ламп мне не подходит, поэтому я решил, заменить трансформаторы галогеновых ламп на блоки питания для светодиодных ламп. Я открыл люстру и обнаружил внутри 3 трансформатора для галогенных ламп (один трансформатор 160 ватт на одну группу ламп и два других на вторую группу ламп), 1 блок управления и 1 блок для управления за светодиодной подсветкой (люстра может мигать красным и синим светом).
Теперь нужно подсчитать суммарную нагрузку на блок питания. У меня в люстре есть две группы ламп 8 и 9, при мощности светодиодной лампы 1,5 ватт, получается, соответственно, 12 и 13,5 ватт. Также помните, что после установки блока питания ни в коем случае нельзя вставлять в люстру галогеновые лампы!
Я приобрёл в магазине пару источников постоянного напряжения 12 в Navigator выдерживающих нагрузку до 15 ватт и подходящих мне по габаритам (поместятся внутрь люстры), см. картинку. Кроме основной функции такой блок питания защищает от короткого замыкания, скачков напряжения и перегрузки.
Затем я выпаял провода из трансформаторов (см. первое фото снизу), поскольку раскручивать скрутки мне не хотелось, и подключил их к блокам питания Navigator , через клеммные колодки (см. второе фото снизу). Если выпаять провода вы не можете, по какой либо причине, то можно просто перекусить провода.
После того как я заменил трансформаторы галогеновых ламп на блоки питания для LED ламп, я избавился от двух проблем: светодиоды перестали мерцать и люстра стала исправно работать с пульта управления. В итоге внутренности моей люстры стали выглядеть так.
И всё это естественно уместилось внутри люстры.
Внешний вид люстры со светодиодными лампами
В моей люстре используются цоколи G4 и я нашёл светодиодные лампы почти схожего размера с галогенными. Это лампочки LUNA LED G4 1.5W 4000K 12V в силиконовом корпусе.
По размеру эта светодиодная лампочка немного больше, чем галогеновая. И кому то может не понравиться, как выглядят плафоны в выключенном состоянии, но мне показалось нормально. Ниже на фотографиях вы можете увидеть, как выглядит плафон с галогеновой лампой и светодиодной.
А когда люстра включена, вы по любому не увидите, светодиоды горят или галогенные лампы.
Стоит ли менять галогеновые лампы на светодиодные лампы?
Итак, подведём итог все проделанной работе. Итого на модернизацию люстры я потратил 2053,50 руб. (17 LED ламп по 80 руб. + доставка 100 руб. + источники постоянного тока 593,50 руб.) и пару часов работы. И теперь моя люстра стала энергосберегающей и светит нейтральным белым светом, как я и хотел. Для меня решающим фактором стал цвет, а другим может понравиться экономичность (25,5 Вт в сумме для светодиодов против 340 Вт для галогенок) и время жизни светодиодов (30000 часов для светодиодов против 4000 часов для галогенных ламп). Но учтите, что галогеновая лампа 20 ватт светит примерно в два раза ярче, чем светодиодная лампа 1,5 ватт (300-440 люмен для галогеновых ламп 20 ватт против 150-230 люмен для светодиодных ламп 1,5 ватт). Если яркости не хватает, можно использовать более мощные лампы, например, 2,5 ватт, но физический размер таких ламп будет больше. Это нужно учитывать, т.к. лампа должна поместиться внутрь плафона.
Добрый день читатели муськи! Ниже будет представлен обзор светодиодных ламп с разъемом G4, имеющих на борту по 24 светодиода габарита 2835 и заявленную мощност 3 Вт.
Итак, имелась у меня в зале люстра, использующая для освещения пятнадцать двадцативаттных галогенных ламп, в итоге потребляющая около 360 Вт. В связи с постоянным повышением тарифов на электроэнергию и появлением множества обзоров светодиодных ламп на MYSKU, решил и я попробовать подобное освещение у себя дома. Так как галогенные лампы питаются переменным напряжением 12В (стоит два трансформатора по 160Вт) было принято решение не изменять заводскую схему люстры и приобрести лампы, рассчитанные на 12 VAC со встроенным драйвером и с более-менее свежими/мощными светодиодами 2835. Также была выбрана умеренная мощность (3Вт по яркости в моем воображении соответствовали 20 Вт галогенной лампе) и небольшие габариты (не 48 светодиодов 3014 например) из-за конструкции люстры, чтобы лампе несильно выпирали из «цветков», цвет – теплый белый (2700-3000К). Далее на taobao.com сооветствующие лампочки были найдены и через посредника заказаны в количестве 10 штук.
Через месяц лампы были получены, и я приступил к их осмотру.
Сравнительные габариты ламп и коробок:
Вес лампы составил 5 граммов.
Лампа крупным планом:
Итак, лампа содержит 24 светодиода 2835, драйвер PT4115, 4 диода составляющие входной мост, танталовый конденсатор 100 мкФ, катушку индуктивности 47 мкГн, диод Шоттки и токозадающий резистор 0,56 Ом. Схема практически полностью соответствует даташиту драйвера и имеет вид:
Ток нагрузки находится по формуле: IL=0,1/R1. В нашем случае мы имеем IL=0,1/0,56=0,179A, что уже наталкивает на некоторые мысли. Соединение светодиодов – 3S8P.
Далее лампы были установлены в люстру (не забываем что люстра имеет 15 ламп, 5 из которых остались галогенными). Сразу скажу что я далек от фотолюбительства, а также фотоаппарат Samsung ST96 довольно стар и не имеет возможности устанавливать выдержку вручную, то я привожу две фотографии с ISO100 и ISO800 (если это вообще что-то значит))) с балансом белого «лампа накаливания».
На мой неискушенный взгляд яркость новых ламп практически соответствует галогенным (5 в центре), так как лампы светят теплым белым светом, то разница в температуре свечения практически не ощущается. Мерцание отсутствует.
Ну а теперь приступим к практическому испытанию ламп. Определим потребляемый ток (источник – блок питания 12VDC 2А):
Ток потребления составил 154,7 мА, так что потребляемая мощность составила Р=UI=0,1547х12,51=1,92 Вт, что меньше заявленных 3 Вт. Далее посмотрим, разумно ли было такое ограничение мощности светодиодов (номинальная мощность 24 светодиодов 2835 составляет 4,8 Вт), для чего посмотрим на температуру светодиодов:
Как видим температура светодиодов превышает 90 градусов и довольно близка к максимально разрешенной температуре pn-перехода для 2835 (125 градусов), что вызывает некоторые опасения за их дальнейшую судьбу (пока за две недели испытаний «жертв» нет). Сама лампа залита прозрачным герметиком, рукой её можно брать, даже в рабочем состоянии, без всякого опасения – она еле теплая. С другой стороны, температура диодов XM-L T6 в фонаре Trustfire 3T6 легко переваливает за сотню, но с фонарем за два года все в порядке, хотя там и предельная температура перехода повыше – 150 градусов.
Ну что же, пора закругляться, поэтому перейду к выводам.
+ По яркости лампы соответствуют 20 Ваттным галогенным лампам;
+ Приятный теплый свет;
+ Качественная схемотехника;
- Мощность не соответствует заявленной (1,9 Вт против 3 Вт);
- Высокая температура светодиодов (в связи с этим уменьшенный ресурс).
В целом я данные лампы рекомендую, однако посоветовал бы для экономии денег заменить трансформатор для галогенных ламп на источник постоянного напряжения и купить лампы рассчитанные на 12 VDC – они обойдутся намного дешевле, так как имеют в себе лишь токоограничительный резистор вместо драйвера с обвязкой.
Засим откланиваюсь, спасибо за потраченное на чтение время! Планирую купить +15 Добавить в избранное Обзор понравился +16 +45
На сегодняшнее время в продаже существует адаптивный ксенон с лампами и блоками розжига AC и DC. Это один и тот же ксенон, но имеющий некоторые различия, о которых вы, как покупатель и пользователь, обязательно должны знать. Этот материал посвящен ксенону AC и DC, особенностям, отличиям и многому другому, что полезно будет знать.
Вступительная часть о ксеноне AC и DC
На первый взгляд отличить блоки розжига AC и DC невозможно. Главное их различие в том, что AC – это блоки розжига, которые имеют переменный ток, а DC – постоянный. Различие таких двух ксенонов можно заметить при их работе, а точнее во время розжига и поддержания тлеющего разряда. Мерцание ламп выдает блоки розжига DC.
Для того, чтобы конкретно понять различия между ксеноном AC и DC необходимо знать их конструкцию. Разительно отличаются такие комплекты именно по принципу работы, что является наиболее важным для данного устройства в светотехнике для автомобилей. Как уже отмечалось, их принцип работы виден в момент розжига ксеноновой лампы и поддержании горения. Для того, чтобы образовать электрическую дугу между электродами в колбе лампы необходима мощная подача импульса, то есть тока до 25000 В.
После того, как запустилось горение источника, для поддержания функционирования лампы необходима беспрерывная подача тока с напряжением 80-85 В, и следит за этим контроллер, который вмонтирован в балласт игнитора. Это стандартный принцип работы блоков розжига ксеноновых ламп. В AC блоках присутствует игнитор (инвертер) и стабильно работающий стабилизатор, в отличие от комплектов DC.
Комплекты блоков розжига DC: принцип розжига лампы
Адаптивные блоки розжига и ксеноновые лампы с постоянным током DC имеют значительно меньшую стоимость, легкий вес и небольшие габариты. Они обеспечивают единичный и нецикличный разряд, что и приводит, зачастую, к дрожанию электрической дуги и мерцанию света ксенонового источника. Чтобы правильно активизировать работу ксеноновой лампы необходим повторный импульс, что занимает дополнительные несколько секунд на ожидание повторной подачи тока. Отметим, что система DС по качеству намного лучше, чем галоген, но все же уступает комплектам AC c переменным током.
Комплекты блоков розжига AC: принцип розжига лампы
Ксеноновые блоки розжига и лампы с переменным током AC работают намного стабильнее и лучше, поскольку оснащены специальным стабилизатором, выравнивающим напряжение. АС блоки создают импульсы необходимой частоты и мощности, что и позволяет обеспечить бесперебойность и стабильность выдачи света лампами. Для того, чтобы создать амплитуду колебания в блоках и лампах АС используются специальные игниторы (иногда могут называться инверторами), которые обеспечивают преобразование низковольтного тока в высоковольтный импульс и наоборот. Таким образом из напряжения бортовой сети транспортного средства 12 В (иногда 24 В) обеспечивается генерация тока в 25000 В, что в считанные секунды гарантирует розжиг ксенонового излучателя. Стоит отметить, что у блоков АС есть двусторонняя связь с ксеноновыми лампами, таким образом, если свет начинает тухнуть, то блок обеспечивает подачу высоковольтного импульса, чтобы не привести к деактивации излучателя. Таким образом, комплекты адаптивного ксенона АС более стабильно работают, не наблюдается мерцаний ламп и скачков напряжения.
| Параметры | Блоки AC | Блоки DC |
| Ток | Переменный | Постоянный |
| Стартовый импульс | Один мощный импульс в 25000 В, что обеспечивает моментальный розжиг ксеноновой лампы. Лампа моментально разжигается, не наблюдается мерцаний и снижения яркости света. | Иногда стартовый импульс полностью не активизирует электрическую дугу, а поэтому приходится ждать повторной реакции, что занимает намного больше времени и свет лампы мерцает. |
| Вес | Имеют больший вес, чем блоки с постоянным током, благодаря конструктивным особенностям. | Характеризуются максимальной легкостью, а поэтому не создают давление на блок фары. |
| Габариты | Бывают разные габариты, в зависимости от поколения. | Блоки обладают практически одинаковыми габаритами. |
| Конструкция | Имеют игнитор (инвертер) и стабилизатор. | Отсутствует инвертер и стабилизатор напряжения. |
| Форм-фактор | Бывают стандартного размера и слим, для использования в авто с маленьким подкапотным пространством. | Практически все блоки розжига имеют стандартные размеры, но меньшего формата, чем обыкновенные блоки АС. |
| Звуковой сигнал | Обладают специальным звуковым сигналом, который со временем затухает и оповещает водителя о пригодности ксенона для использования и начала движения авто. | Блоки розжига постоянного тока не обеспечивают подачу звукового сигнала для водителя, а поэтому приходится ждать дольше, чтобы начать движение. |
| Лампы | Используется исключительно с лампами переменного тока АС. Если подключить блок с лампами DC, то свечение не активизируется, поскольку блок не создает специальную полярность, которая нужна для функционирования ламп с постоянным током. | Необходимо использовать исключительно с лампами DC. Если же подключить блок к лампам с переменным током АС, то увеличивается износ и ламп, и разжигающего изделия. К тому же свет ламп АС будет «дрожать», за счет отсутствия стабильности в дуговом разряде. |
| Длительность эксплуатации | Использовав лампы и блоки АС комплект прослужит в среднем 2500-3000 часов. | Пользуясь лампами и блоками DC свет фар будет годен в течении 1500-2000 часов. |
| Процент дефективности | В среднем 2% брака. | В среднем 5% брака. |
| Надежность | Блоки обладают высокой надежностью и стабильностью работы, не допускают короткого замыкания и гарантируют бесперебойность свечения ксеноновой лампы. | Надежность, по сравнению с блоками розжига АС немного снижена, не говоря о стабильности функционирования и бесперебойности свечения ксенонового излучателя. |
| Устойчивость к температурным перепадам | Блоки обладают высокой устойчивостью к перепадам температуры, корпус надежно и герметично запаян, а элементы, которые максимально подвержены выходу из строя при попадании влаги - спрятаны. | Стоит отметить, что блоки DC и AC по устойчивости к температуре идентичны. К тому же, благодаря качественному герметику блоки постоянного напряжения не подвержены попаданию влаги. |
| Стоимость | За счет того, что блоки розжига АC оснащаются дополнительными компонентами, они стоят на порядок дороже, чем устройства постоянного тока. | Стоят намного дешевле, чем блоки розжига с переменным током, поскольку отсутствуют важные компоненты, например, стабилизатор напряжения. |
Будьте бдительны!
Зачастую случается так, что приобретая блоки розжига у недобросовестных продавцов, например на базарах, или же магазинах «в подвалах» покупатели наталкиваются на мошенничество. Многие хитрят и монтируют муляж инвертера в блоки розжига DC и выдают их за AC, естественно по стоимости на порядок выше. Именно поэтому, приобретайте адаптивные комплекты ксенона только у проверенных продавцов, которые гарантируют высокое качество продукции и обязательно предоставляют гарантию на любые приобретенные комплекты.
Ещё один обзор светодиодных ламп.
Импульсом к написанию обзора послужил тот факт, что поиском по ресурсу я не смог найти обзоров на аналогичный товар. Когда обзор был наполовину дописан, я перелопатил MySKU ещё раз (ну не может же быть!), и, таки, нашёл . Но не пропадать же написанному. :)
Надеюсь, что помогу всем обладателям люстр с подобным формфактором лампочек. Перегорают такие лампы в «галогеновом» исполнении довольно часто, потребляют по современным меркам ужасающе много, расходуют электроэнергию очень неэффективно, да и искать их в магазинах несколько тяжелее, чем классические E14 и E27.
Удастся ли их заменить светодиодными?
Рассмотрим лампочку поближе.
Первое, что бросается в глаза. Вопреки сложившейся китай-традиции (ради экономии места и денег в силиконовые заливки, тут уже были обзоры, ставить пассивный балласт из гасящего конденсатора), в данных лампах, к нашей радости, присутствует пусть и простенький, но вполне себе драйвер. Сквозь силикон видно плоховато, а дорожки, видимо, вообще не оттрассировать, но кое-что увидеть можно.
Видим, очевидно, ШИМ-контрллер. Видим моточный дроссель (что хорошо). Судя по всему, видим диоды.
Диоды ли это, мне наверняка сказать трудно, но лампа точно неполярная. Работает совершенно одинаково вне зависимости от полярности подаваемого на её ножки напряжения. Это плюс. Значит, лампа будет работать с любым источником питания (включая «электронные трансформаторы» для галогена, классические низкочастотные трансформаторы, стабилизированные источники питания и т.д.).
С обратной стороны видим небольшой керамический конденсатор, какой-то резистор и в центре композиции - полярный конденсатор аж в 100 микрофарад. На просторах Али, судя по картинкам товара, попадаются лампочки с конденсаторами меньшей ёмкости. Тут принцип один: чем больше ёмкость сглаживающего конденсатора, тем меньше будет мерцать лампа, тем меньший вред она наносит глазам.
Сравним данную лампочку с классической галогеновой 20W 12v
Берёмся за штангенциркуль
Диаметр:
Две десятых миллиметра. Никто не делает отверстия в плафонах с такой точностью.
Можно утверждать, что по диаметру совпадают.
Длина:
Полмиллиметра. Погрешность мягкости силикона и стеклянного литника у галогенки.
И по длине совпадают.
Теперь от геометрических измерений переходим к электрическим.
Напряжение на источнике 12,38V
Меряем ток. Чуть больше 90mA
Итого реальная мощность составляет 1,2 W.
Ни о каких 3W из заголовка говорить, конечно, не приходится. И это другая нерушимая китай-традиция. Но это даже и не плохо. Поскольку эти честные три ватта из-под силикона надо было бы куда-то девать, а радиаторов тут нет. По этой же причине, думаю, не стóит покупать такие лампы в исполнении 6W, светить-то будут и ярче, а тепловой режим будет тяжелее.
Кстати, раз уж заговорили, пора померить и температуру.
Мерил термопарой, с усилием вдавливая её в силикон.
Больше, чем 68°C получить не смог, как ни пытался.
Горячевато, конечно. Но могло быть и хуже. Поживут.
Ну и, наконец, главный вопрос.
Цветовое сравнение.
Ставлю камеру в ручной режим, оба кадра делаю с одними и теми же параметрами. Снимаю с одной и той же позиции на штативе.
Сначала галоген, потом обозреваемая лампочка.
Разительных отличий нет. И это неожиданно. Обозреваемая лампочка чуть-чуть зеленит (почти не заметно), галоген чуть-чуть более ярок.
Я, признаюсь честно, ожидал либо вырвиглазную «зеленуху», либо желтизну, либо (привет «Ферону») вообще завала в розово-фиолетовую область. Нет. По ощущения в реальности вполне сравнимо с лапой накаливания.
Поставим в люстру.
Я специально прижал диафрагму и поставил небольшую выдержку, чтобы кадр получился чуть затемнённым, но так не будут мешать пересветы.
На данном кадре из десяти плафонов шесть оснащены обозреваемыми лампами, четыре - с классическими галогенками. Уверяю, если не приглядываться, разницы практически нет.
Никаких мерцаний ни одним из методов не обнаружено, спасибо конденсаторам в 100uF.
После некоторых раздумий я решил, что, пожалуй, четыре оставшихся галогенки я не буду менять. Электроэнергию я сэкономил. Эффективность люстры повысил. А спектр в комнате, всё-таки, будет поглаже.
Вывод: Неожиданно хороший товар. С успехом заменит галогеновую лампу по всем параметрам: по габаритам, по цвету свечения, [почти] по интенсивности свечения, по неприхотливости к источнику питания. При этом почти в 17(!) раз будет меньше потреблять электричества, не будет греть воздух в комнате. Да и трогать, брать в руки и заменять их можно просто беря пальцами, без перчаток и обезжиривателей. :)
Да, с таким нагревом они не вечные, но классические галогенки мрут всё равно чаще. За почти 200 чистых часов эксплуатации из шести ламп не подала признаков деградации ни одна.
PS: Не смотря на общий тон обзора, никто мне ничего не предоставлял и никаких условий не ставил. Всё куплено на свои деньги за полную стоимость, сейчас даже чуть дешевле.