На каком расстоянии от забора строить дом. Компостная яма: строительство и обустройство, советы по получению компоста Расстояние от компостной кучи

Еще на этапе проектирования частного дома нужно учитывать множество параметров и правил расположения различных построек относительно забора. Даже на собственном участке строения не могут располагаться вами в произвольном порядке. Правила установки изгородей и возведения строений внутри участка регламентируются СНиП. Кроме требований, предъявляемых СНиП, нужно учитывать местные нормативы. Требования и рекомендации СНиП желательно выполнять, ведь невыполнение грозит штрафом или иском от недовольных соседей. И в основном судебное решение выносится не в пользу нарушителя.

Требования к самому забору

При обустройстве своего участка важной является информация о нормах возведения самой ограды. Для частного дома требования к забору следующие:

В остальных случаях ограничений практически нет, наилучшими материалами, отвечающими этим требованиям, являются:

О высоте и прозрачности смежного забора можно договориться с соседями.
В этом случае согласие лучше оформить в письменном виде и заверить. Это будет уже официальный документ, который может помочь, даже если соседи со временем поменяются.

Расстояние от забора до дома

Очень важно на этапе проектирования и строительства правильно расположить дом относительно изгороди. Чтобы узнать, на каком расстоянии строить дом до забора, нужно воспользоваться установленными нормативами.

Забор на стороне проезжей части

Отрезок изгороди, выходящей на дорогу, так называемая красная линия, обычно обустраивается воротами и калиткой. Наименьшее расстояние от ограды до дома установлено в 5 м. Нарушение границ постройки в меньшую сторону может вызвать проблемы при оформлении документов в БТИ, и не соответствует нормам пожарной безопасности.

Требуемые нормы расстояния от забора со стороны проезжей части

Если дорога является проездом, расстояние можно сократить до 3 м.

Кроме требований СНиП, есть еще нормативы пожарной безопасности, которые подчас выполнить тяжело:

• Дом из камня, кирпича, бетона должен находиться от забора на расстоянии 6–8 м;
• Каркасные здания с пожаробезопасными утеплителями - 10–12 м;
• Деревянный дом - 12–15 м.

Расстояние в 5 м имеет свои преимущества и является предпочтительным с практической стороны:

• Чем больше расстояние от дороги, тем меньше будет слышен шум от проезжающих машин;
• Удаленность от выхлопных газов и пыли дороги;
• Возможность скрыть частную жизнь от взглядов случайных прохожих.

Забор, смежный с соседним участком

Частые конфликты и судебные тяжбы связаны с расположение построек на близком расстоянии от межевой линии. Чтобы избежать ссор и недопонимания с соседями, стоит внимательно отнестись к существующим требованиям, предъявляемым к .
Расстояние до соседних домов определяется по требованиям пожаробезопасности:

• Негорючие материалы (камень, железобетон, бетон) - 6 м;
• Негорючие и трудногорючие материалы с перекрытиями из дерева - 8 м;
• Дерево и каркасные конструкции - 10 м.

Часто конфликты с соседями возникают из-за затененности участка при постройке многоэтажного коттеджа. Высокий дом, слишком близко расположенный к соседнему забору, может стать причиной плохого роста растений и деревьев. Однако никто не желает в ущерб собственным интересам располагать дом посередине участка.

В любом случае по этому вопросу лучше обратиться к специалистам, которые исходя из ситуации, размеров участка и прочих деталей, предложат оптимальный вариант. Стоит запомнить, что минимальное расстояние постройки до смежного забора должно быть не менее 3 м.
Такое расположение вполне законно и редко оспаривается соседями.

На каком расстоянии от ограждения строить баню

Расположение бани зависит от многих параметров: используемый материал для постройки, способ обустройства канализации. По санитарным и пожарным нормам минимальное расстояние от бани до забора, примыкающего к соседнему участку, - 3 м.

Такое расстояние обусловлено специфичностью постройки: сливаемые сточные воды из бани не должны попадать на соседний участок. Кроме того, баня может стать причиной пожара или густой тени на соседнем участке.

По правилам можно сэкономит полметра, обустроив канализационный слив и дренажную систему, тогда допустимым считается расстояние в 2,5 метра до изгороди соседей. Кроме межевой линии нужно учитывать расстояние до соседнего дома - 8 м. Сократить его до 6 м можно в случае, если баня построена из материалов 1-2 класса горючести (кирпич, бетон или камень).

Взаимоотношения между соседями - извечная проблема: этот не там дерево посадил, тот не в том месте сарай поставил или забор не той конфигурации, если применять приведенные ниже правила, удастся избежать многих конфликтных ситуаций.

Чаще всего возникают споры о расстоянии между постройками и деревьями с обеих сторон. Многим не помешает знать, на каком расстоянии от жилого дома или садового домика соседи могут копать погреб, ставить гараж и другие постройки. И как считать - от стены или от отмостки?

Все эти вопросы регулируются Строительными нормами и правилами (СН и П). К сожалению, не удалось найти документ о действующих ныне правилах, а поэтому приводимые здесь расстояния нужно рассматривать как ориентировочные.

Убедительно просим читателей, которые занимаются названными вопросами (землеустроители областных, районных и сельских советов), прислать перечень этих документов и выдержку из этих правил, соответствующих той информации, которая здесь приводится.

Все расстояния отмеряют от стены.

Ограждение своего участка с целью минимального затенения территории соседних участков надо делать сетчатым или решетчатым. Допускается по решению общего собрания устройство глухих (деревянных или кирпичных) ограждений, но только со стороны улиц и проездов. Противопожарные расстояния между строениями в пределах одного участка не нормируются. А вот расстояния между строениями, расположенными на соседних участках, должны быть не менее 6 м для построек из каменных и иных негорючих материалов и не менее 15 м - для деревянных.

Жилое строение должно отстоять от линии улицы не менее чем на 5 м, от линии проезда - не менее чем на 3 м. Расстояние от хозяйственных построек до линии улицы и проездов установлено не менее чем 5 м. Минимальные расстояния до границ соседнего участка должны быть такими (в метрах): от жилого строения - 3; от постройки для содержания мелкого скота и птицы - 4; от других построек - 1; от стволов высокорослых деревьев - 4, среднерослых - 2; от кустарника - 1.

По санитарно-бытовым условиям узаконены следующие минимальные расстояния (в метрах): от жилого строения до туалета - 12, до душа, бани и сауны - 8; от колодца до туалета и компостной ямы - 8, до постройки для содержания мелкого скота и птицы - 12; от погреба до компостной ямы и постройки для мелкого скота и птицы - 7.

Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на вашем участке, так и между теми, что находятся на соседнем участке.

Иными словами, сосед, например, не вправе построить баню ближе 8 м от вашего дома, а вы, в свою очередь, не можете разместить свой туалет ближе 8 м от колодца соседа и так далее. Допускается блокирование (примыкание, объединение) жилого дома с хозяйственными постройками. При этом, например, помещения для мелкого скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом.

Гараж для автомобиля может быть как отдельно стоящим, так и встроенным или пристроенным к жилому строению или хозяйственным постройкам. И устанавливаться он должен не менее чем в 1 м границы с соседним участком (гараж относится к группе «другие постройки»).

Что же касается погреба, то он не считается строением и норм на его расположение относительно соседского дома нет. Важно только не размещать его близко к туалету и компостной яме.

Организация стока дождевой воды с крыш на соседний участок категорически не допускается. Использование же выгребных устройств (надворный туалет) должно быть согласовано в каждом конкретном случае с учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

Несколько слов о газоснабжении. Баллоны для сжиженного газа вместимостью более 12 л должны располагаться в пристройке из негорючего материала или в металлическом ящике у глухих наружных стен и не ближе 5 м от входа в здание.

Из всего сказанного вытекает следующее. Нарушение требований застройки земельного участка является основанием для привлечения виновных к ответственности. В ряде случаев штрафом и возмещением убытков соседям (например, в случае затенения участка) отделаться не удастся. Суд может потребовать даже сноса самовольной постройки или вырубки неправильно посаженных деревьев.

А вы соблюдаете данные требования?

Информация частично взята из сети интернет.

Хороший человек всегда нажмет на кнопку

Казалось бы, что может быть проще: выбираем какое-нибудь место и раз за разом выбрасываем туда остатки пищи, складируем выполотые сорняки и прочие отходы дачной деятельности. Однако хороший хозяин каждое, даже простое дело старается выполнить с умом и максимальной пользой.

Правильное компостирование начинается с выбора места под компостную кучу. Санитарные нормы требуют располагать ее в удалении, не менее 25 метров от жилых построек и колодцев. Конечно, на маленьких участках это невозможно, да и требования указаны «с запасом», но разделять дом и компост все же должны как минимум 15 метров. В противном случае запах гнили будет наполнять ваш дом от снега и до снега. Еще одна мера, снижающая распространение запаха, - это расположить компостную кучу в защищенном от ветра месте.

Габаритные размеры компостного ящика по тем же требованиям: ширина – 2 м, высота – менее 1,5 м. Длина может быть произвольной. При постепенном наполнении куча будет неизбежно расползаться в стороны, поэтому место для укладки компоста лучше огородить. Если необходимый под компостирование объем пространства трудно определить заранее, то оптимальный вариант – огородить с трех сторон. Для этого на выбранном участке утрамбовывают землю, намечают квадрат со стороной 1,5-2 метра, а в каждый угол вбивают деревянные или бетонные столбики. При использовании дерева, каждый столбик нужно предварительно пропитать жидкостью, предохраняющей от гниения. Диаметр столба должен быть 10-15 см, а высота – около 2,5 метров, где не меньше метра приходится на вкопанную в землю часть. С трех сторон к столбам прибивается материал стенок. Это могут быть обычные деревянные рейки, но гораздо лучше, если позволяют финансы, использовать металлическую сетку с размером ячейки 1-4 см. Полученный блок постепенно наполняют компостом, начиная с торца. Если свободного места будет не хватать, то блок удлиняют вдвое, вбив еще два столба и закрепив на них дополнительную сетку.

При внесении новой порции компоста в блок, ее нужно сразу же засыпать небольшим (10 см) слоем земли, торфа, соломы или сухих листьев. Этот слой служит поглотителем запаха и теплоизолятором для усиленного прения компоста. Не все знают, что во время прения компост самостоятельно нагревается, причем температура выше в самом центре компостного блока и может достигать более 60 градусов. Поэтому, для более равномерного перегнивания, компост необходимо несколько раз за лето перелопатить, перемещая его с периферии в центр.

За одно-два лета компост полностью перегнивает, превращается в плодородный неорганический гумус, богатый минеральными веществами – прекрасное удобрение для многих видов растений. Примечательно, что вносить в компост можно все, что способно относительно быстро гнить: остатки пищи, навоз, выполотые сорняки, опавшие листья, бумагу и т.п. В жаркую сухую погоду компост лучше увлажнять, слегка поливая его из шланга, – это способствует прению органики. Кроме того, огородниками замечено, что на полупрелых компостных кучах без всяких усилий очень хорошо растут кабачок, тыква и патиссон. Своими корнями они укрепляют форму сложенного компоста, а листья притеняют его. Так что имеет смысл прикопать пяток семян и совместить приятное с полезным.

Через один-два дачных сезона из компоста получается однородное удобрение для гряд, которое постепенно выносят из компостного блока. Для этого торцевую стенку разбирают, по мере необходимости снимая верхние планки или отрывая сетку. Таким образом, с одной стороны блока вносят компост, с другой – выносят перегной. На следующий сезон, когда перегной прошлого года будет вычерпан, а компост – перегниет, стороны как бы меняются местами.

Метод компостирования, при правильной реализации, хорош своей «безотходностью», он позволяет убить двух зайцев сразу: во-первых, постоянно поддерживать порядок и чистоту дачного дома с участком, не захламляя землю, а во-вторых, – «оптом» (и бесплатно, к тому же) перерабатывать мусор в удобрение.

Роман Константинович (20.10.2014 в 23:26:49)

Добрый день!

В настоящий момент основным документом в отношении компостной ямы является документ «Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения» СНиП 30-02-97, на который следует ориентироваться при застройке участка. Вот какие нормы в нем прописаны:

Противопожарное расстояние.

Между крайними строениями и группами строений оно должно быть не менее 6 м (между деревянными каркасными постройками – 15 м).

Водоотведение.

Сток дождевой воды с крыш соседских построек не должен производиться на ваш участок.

Соседство колодца и компостной ямы, уборной. Расстояние между ними должно быть не менее 8 м. Минимум 12 метров должны отделять от колодца баню, сауну, душ, а также постройку для мелкого скота и птицы. Такое же расстояние следует соблюдать между садовым домом, погребом и уборной, а душ, баню, сауну не следует размещать ближе, чем в 8 метрах. Вдали от погреба (в 7 метрах) придется строить и курятник или свинарник, а так же компостную площадку.

Привычный для многих дачников туалет в виде ничем не изолированной ямы и «скворечника» запрещен все тем же СНиП (п. 8.6 и п. 8.7). Если нет центральной канализации, то следует удалять фекалии с помощью устройств местного компостирования или при использовании выгребных устройств.

К устройствам местного компостирования относятся пудр-клозеты (туалет, в котором фекалии присыпают торфом и содержат их в емкости с хорошей изоляцией, например, в ящике, обмазанном смолой и закрывающемся крышкой, до образования компоста) и биотуалеты (устройство, где с помощью электроподогрева или химических добавок фекальные отходы превращаются в органическое удобрение).

Выгребные ямы также должны иметь хорошую изоляцию, чтобы их содержимое не засоряло грунтовые воды и землю. Еще на стадии разработки проекта следует согласовать с местными органами по регулированию, использованию и охране подземных вод, а также с СЭЗ размещение на своем участке такого туалета. Люфт-клозеты (внутридомовая теплая уборная с подземным выгребом) нельзя устраивать в IV климатическом районе и III Б подрайоне.

Просто так вылить мыльную воду после стирки, например, тоже нельзя. Все стоки после душа, бани, сауны или хозяйственных работ следует выливать в специально отведенные для этого места – фильтровальные траншеи со слоем гравия и песка или в других очистных сооружениях (СНиП п. 8.8). Для этих целей можно использовать наружный кювет.

ВНИМАНИЕ! Указанные расстояния следует соблюдать как на территории одного участка, так и между строениями на соседских территориях. Например, ваш сосед не должен организовывать компостную яму или устанавливать туалет в трех метрах от вашего колодца. За такое нарушение его можно привлечь к административной ответственности, что чревато для него штрафом и последующей ликвидацией этого самого «яблока раздора». Правда, для того, чтобы наказать нарушителя следует свой колодец зарегистрировать в СЭЗ раньше, чем сосед оформит там же документы на свою компостную яму или уборную. В противном случае, доказать, что именно он нарушил нормативные документы, будет тяжело.

Таким образом запретить вам строить или уже иметь компостную яму вам не могут.

Удачного разрешения дел, буду признателен за отзыв.

По окончании технологических и производственных задач, связанные с обустройством канализационной системы в многоквартирном доме, производственном здании, а также в частном домовладении требуется испытать задействованную систему методом принудительного пролива. Данная задача применена для выявления возможных дефектов или неправильного монтажа всей задействованной канализационной части и акт испытания систем внутренней канализации и водостоков будет вещественным доказательством проведения работ по приёмке объекта.

Визуальная проверка должна сопровождаться путём внесения в акт испытания систем внутренней канализации и водостоков по СНИП, который в настоящее период представлен действующим регламентом приложения серии «Д», который соответствует СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы здания», в последнее время применима новая актуализированная рабочая редакция по СНиП 3.05.01-85.

Крыши, которые изготовлены из металлического профиля, являются сегодня распространённым вариантом технологических конструкций для сложных и простых конструкционных решений. Как правило, такие конструкционные решения используются для больших производственных площадей, складов, сельскохозяйственных зданий, а также для многоквартирных домов. Точный срок эксплуатации по основным техническим характеристикам зависят по ряду факторам, в том числе как эффективно закреплены торцевые элементы, где не последнюю суть в этом играет ветровая планка для профнастила. Сечение такой конструкции может иметь разный вид, и в большей части учтён от типового исполнения профнастила, рабочей высоты волны, ширины волнового расстояния кровли. Главная особенность ветровой защиты крыши, это уникальные характеристики, которые имеют различные изгибы для конфигурации.

Главным конструкционным решением является размер ветровой планки для профнастила, имеющий вид панели, изготовленный под условным прямым углом.Традиционный размер доборной части составляет 2 погонных метра. Ширина материала разная, она имеет диапазон от 40*60 мм и до 90*300 мм. Для узких типов планок, как правило, используется для обшивки из толстого, плотного профнастила, который имеет невысокую высоту волны.

Вершина технической мысли и инновационные разработки последнего поколения для обеспечения водоотведения в доме, так называют водостоки Nicoll те, кто по долгу своей службы занимается монтажом качественного водоотведения для зданий различной инфраструктуры. Впервые торговая марка появилась на свет во Франции, в далёком 1956 году, и на протяжении 6 десятилетий производитель остаётся неизменным принципам качества и надёжности для всех используемых систем водостоков. Новаторские идеи сделали водостоки Nicoll популярными во многих странах мира, а сертификация качества и менеджмента по SO 9001 и ISO 14001является дополнительным подтверждением доверия к данной марке.

Уже сегодня водосточная система Nicoll вышла на мировой уровень, а производитель сумел расширить площадку производства, которая составляет свыше 1 тысячи га, а общее количество позиций выпускаемой номенклатуры компании составляет порядка 6 тысяч единиц. Примечательно, что в качестве надёжных материалов для водостоков Николь используют поливинилхлорид, полистирол, а также полиэстер, которые повышают прочность готового изделия, усиливают основные характеристики материала.