Как сделать филенчатые фасады ручным эл фрезером. Приспособления к фрезеру для изготовления панелей и филенок
Приспособления для ручного фрезера
Приспособления к фрезеру для изготовления панелей и филенок
Фрезерованная наклонная полоса к краю панели (филенки) создает впечатление «выпуклости» в центре панели (см. фото).
Дя изготовления таких панелей (филенок) вам потребуется - фрезер, простая прямая фреза и кондуктор (см. фото).
Первоначально это приспособление разработали для фрезерования квадратных или прямоугольных филенок. Но работая с приспособлением, мы обнаружили, что простая модификация также позволяет фрезеровать изогнутые филенки, независимо от их формы. Когда панель находится под приспособлением, фрезерование изделия происходит под углом к заготовке. Это создает наклонную границу по краям филенки и «поднимает» поле в центре.
Устройство приспособления
БАЗА - фанерное основание (А), см. рис. 1. Размер основания делается произвольно, на ваш выбор. Он должен быть достаточно большим, чтобы поддерживать заготовку. (В моем случае, база имеет форму квадрата и размер в 24?).
УПОР. После того как определен размер основания, установите на него упор из лиственных пород дерева. Упор (В) крепится шурупами в неглубокий паз в базе, см. рис. 1а. При фрезеровании изогнутых филенок, упор меняем на «штырь». (Более подробно о изменениях см. рис. 11).
КАРЕТКА. Основная деталь приспособления - узел каретки. Этот узел устанавливает фрезер под углом над обрабатываемой деталью. Поскольку фрезер наклонен, прямая бита подходит для фрезерования границ филенки под углом.
Направляющие стержни. Фрезер перемещается под углом по двум направляющим стержням, см. Рис. 1. Эти стержни длиной 16? и диаметром 1/2?.
Направляющий стержневой блок. Стержни закреплены в направляющем стержневом блоке (С). Блок склеенн из двух брусков из твердой древесины толщиной 3/4?, в котором стержни закреплены под небольшим углом. Этот угол, в конечном итоге, определяет угол фрезерования филенки. Чтобы создать угол, нижний край блока скошен циркулярной пилой после склеивания и крепится к базе шурупами, см. рис. 2а. Направляющие стержни крепятся в отверстиях в стержневом блоке эпоксидной смолой.
Подвижная платформа.
Следующий шаг заключается в установке на приспособление подвижной платформы. Платформа перемещает закрепленный фрезер назад и вперед по направляющим, изменяет ширину границы и состоит из трех частей:
- монтажная пластина;
- два деревянных бруска;
- ограждение из плексигласа, более подробно показано на рис. 3 и 6.
Монтажная пластина. Монтажная пластина (D) размером 1/4?, изготовлена из оргалита и заменяет оригинальную базу фрезера, см. рис. 3.
Бруски. Сделайте разметку и просверлите отверстия, в деревянных брусках из лиственных пород см. рис. 3. Отверстия на каждом бруске соответствуют размерам направляющих стержней и позволяют - скользить платформе вперед и назад.
Примечание: Отшлифуйте эти отверстия, бруски должны легко скользить по направляющим стержням. В дальнейшем этот брусок действует как часть системы зажима и фиксирует платформу. После разрезания прорези, бруски склеивают и прикручивают к монтажной пластине, см. рис. 3.
ЗАЖИМ. Теперь рассмотрим работу зажима. Что делает зажим, он зажимает направляющие стержни двумя болтами, которые проходят через отверстия, просверленные в бруске, на концах бруска сделаны пропилы, см. рис. 5а. При затягивании на болту гайки-барашки, пропилы в конце бруска сжимают направляющие стержни и фиксируют платформу на месте.
Ограждение из плексигласа. Последний шаг - добавляем защиту и прячем фрезу. Ограждение - кусок оргстекла толщиной 1/4?, который свободно крепится на зажиме, см. рис. 6. Две прорези для фиксации ограждения и скошенный нижний угол позволяют ограждению «проехать» по верхней части заготовки.
Изготовление выпуклых панелей
Как превратить обычное изделие в что-то особенное - это изготовить изящную панель (филенку) для двери или ящика. Изготовление такой панели не сложно, когда под рукой приспособление показанное на фото в начале статьи .
Паз. Большинство панелей (филенок) в последующем соединяются с рамой. Для соединения панели с рамой, необходимо выбрать шпунт на краях панели с двух сторон, а в раме паз, см. рис. 7.
Примечание: Шаг 1.
С двух сторон, по краям панели (филенки), делаем фрезой выборку фальца (паза). Перед фрезерованием наклонной полосы на панели (филенке), обратите внимание на:
- Направление структуры древесины.
Чтобы уменьшить количество сколов, на краях панели, направляйте панель (филенку) по направлению волокон. Это поможет избежать сколов.
- Направление подачи.
Фрезеруя края или стороны не забывайте, что фреза вращается по часовой стрелке и немного тянет панель к упору.
Настройка подвижной платформы. Теперь вы готовы создать «выпуклость» на панели (филенке). После установки приспособления с подвижной платформой, шпунт (фальц) имеющийся на панели (филенке), используется в качестве основной точки для настройки кондуктора, см. рис. 8.
Примечание: Шаг 2. Размещаем панель (филенку) в приспособление для фрезера со скользящей платформой, определяем глубину реза. Наибольшая глубина реза определяется глубиной уже выполненного фальца (паза), наименьшая глубина реза определяется шириной фрезеруемой части на панели (филенке).
Ширина наклонной полосы. Перемещением подвижной платформы по направляющим стержням можно регулировать ширину наклонной полосы. Каждый проход фрезера по наклонной полосе, на панели (филенке) должен быть завершенным. Повторяйте процесс фрезерования до получения искомой ширины, см. рис 9.
Примечание: Шаг 3. Сделайте первый проход панели (филенки) под фрезером, в направлении от левой руки к правой. Затем, после каждого прохода, перемещайте фрезер с шагом в 1/4? от упора, повторяя серию проходов.
По окончании работ по фрезерованию панели (филенки), мелкой наждачной бумагой обмотайте деревянный брусок по размерам соответствующий наклонной полосе и отшлифуйте фрезерованные части панели (филенки) см. рис. 10.
Примечание: Шаг 4. По окончании работ, мелкой наждачной бумагой отшлифуйте фрезерованные части панели (филенки).
Изготовление фигурных и криволинейных панелей (филенок)
Криволинейный блок. Поскольку изогнутые края не соответствует прямолинейному упору, упор заменяем на «штырь». см. рис. 11. (Я использовал короткий круглый упор («штырь») диаметром 3/4?. Упор фиксируется в центре основания шурупом.
Примечание: Шаг 1. После удаления упора, установите короткий круглый упор из деревянного бруска диаметром 3/4?, равный по высоте удаленному упору. Круглый упор фиксируется жестко шурупом и размещен в отверстии, которое расположено по центру паза в основании.
Фрезерование изогнутых краев панели (филенки) осуществляется за несколько проходов, см. рис. 12.
Примечание: Шаг 2. Начните фрезерование с изогнутого края панели с постоянным равномерным давлением на упор. Фрезеруя заготовку следите постоянно за шириной границы изогнутого края панели.
В идеале, вы должны получить необходимую ширину наклонной полосы. По завершению уберите панель (филенку), замените «штырь» на прямолинейный упор см. рис. 13.
Примечание: Шаг 3. Окончив фрезерование изогнутого края удалите «штырь», и установите длинный упор. Выполните фрезерование прямолинейных участков панели (филенки) способом рассмотренным выше.
Изготовление фигарейных филенок
Прежде чем начать, стоит познакомиться с некоторыми важными преимуществами изготовления фигарейных филенок с помощью фрезера, установленного в столе.
Подберите фрезу с нужным узором. Изготовители предлагают на выбор фрезы различных профилей. На фото ниже показаны лишь некоторые из них.
Подобные фрезы оставляют на поверхности значительно меньше следов обработки. Это означает, что шлифовать придется меньше. Еще одно преимущество: филенка, обработанная фрезой, имеет плоские гребни, что позволяет ей свободнее двигаться в шпунтах рамы. Основной недостаток таких фрез - высокая стоимость.
Важное предупреждение: не пытайтесь выполнить обработку филенки на фрезерном станке за один проход. Вы не добьетесь качественного результата и перегрузите станок.
Управлять глубиной фрезерования можно двумя способами.
Первый способ: Увеличивайте вылет фрезы не более чем на 3 мм перед каждым проходом. Такой способ требует много времени на измерения и настройки.
Второй способ: Он гораздо лучше первого и основан на применении набора прокладок, задающих различную глубину фрезерования. При использовании этого быстрого и простого способа вылет фрезы нужно будет настроить всего лишь один раз.
Как пользоваться прокладками
Вы можете сделать прокладки из любого доступного листового материала: фанеры, ДВП, МДФ; для тонких прокладок подойдут даже листы пластика. Мы изготовили четыре прокладки из березовой фанеры толщиной 3 мм, что в сумме дает 12 мм высоты (большинство фигарейных фрез рассчитаны на глубину фрезерования 12-16 мм). Изготавливая прокладки для работы, выпилите куски, длина которых равна длине фрезерного стола. Измерьте расстояние от передней кромки стола до центра отверстия для выхода фрезы и опилите куски по ширине в соответствии с этим размером. Затем сделайте полукруглый вырез для выхода фрезы. Для этого измерьте диаметр фрезы и добавьте 12 мм для образования зазора. Циркулем разметьте полукруглый вырез с центром на внутренней кромке каждой прокладки. Сделайте вырезы электролобзиком или ленточной пилой. Гладко отшлифуйте края распила.
Настройка перед фрезерованием фигарейных филенок
Для фрезерования фигарейных филенок требуется фрезер с изменяемой частотой вращения шпинделя, чтобы уменьшить число оборотов большой фрезы примерно до 10 000 оборотов в минуту (мы использовали фрезу диаметром 86 мм). Установите вылет фигарейной фрезы в соответствии с профилем обрабатываемой филенки. Используя обрезки щита или доски равной с филенкой толщины, выполните пробные проходы до получения требуемого результата. Затем установите параллельный упор станка вровень с подшипником фрезы. Наклейте на фрезерный стол полоски двухстороннего скотча и положите первую прокладку, выровнив ее с краями стола. Повторите этот шаг для крепления остальных прокладок. Убедитесь, что фреза вращается беспрепятственно.
Фрезеруйте филенки сначала поперек волокон, а затем вдоль (так уменьшится образование сколов). Если нужно изготовить несколько фигарейных филенок, обработайте их все, прежде чем убрать одну прокладку. После обработки всех филенок первым проходом снимите верхнюю прокладку, что увеличит вылет режущих кромок фрезы. Снова начиная фрезеровать поперек волокон, сделайте второй проход, снимая следующие 3 мм материала. Повторяйте этот процесс, пока не уберете последнюю прокладку. Теперь, если необходимо, отшлифуйте филенки наждачной бумагой зернистостью 220 единиц.
Дизайн многих современных помещений имеет один общий элемент. Им являются межкомнатные двери особого образца, имеющие вставки в полотно, именуемые филенками. Обилие вариантов по форме и материалу делает изготовление филенчатых дверей интересным и увлекательным. Далее рассмотрим подробнее об особенностях процесса, материалах и инструментах.
Конструкционно дверь представляет собой рамную конструкцию, брусовая обвязка которой заполнена вставками из различных материалов. Среди наиболее распространенных из них можно выделить следующие:
- Фанера;
- Стекло;
- Массивная филенка из деревянного щита.
Для установки и фиксации вставок в конструкцию двери в стоевых (вертикальных) и поперечных (горизонтальных) брусках предусмотрено изготовление продольных пазов соответствующей ширины и глубины. При этом элементы заполнения дверного полотна могут устанавливаться непосредственно в процессе производства и сборки двери на клею или фиксироваться с одной из сторон фигурными штапиками, закрепляемыми гвоздями без шляпок.
Если сделать своими руками вставки в дверное полотно из стекла и листовых древесных материалов не составляет особого труда, то производство щитовой филенки – процесс достаточно сложный и требующий наличия специального инструмента и приспособлений.
Выбор материала для филенки
Качественный материал — один из важнейших аспектов работы
В современном столярном производстве используется более двадцати различных пород древесины. Каждая из них обладает определенными свойствами, эстетическими и технологическими особенностями. Для изготовления дверей используют как мягкие древесные породы, так и твердые. К первой группе относятся сосна, липа, осина. Ко второй – дуб, бук, красное дерево.
Двери из хвойных пород имеют максимальное распространение в современных недорогих интерьерах. Сосновые устанавливают в жилых и административных зданиях, липовые и осиновые, отличающиеся высокой влагостойкостью, устанавливают в банях, саунах, парных. Производство их не сложно, невысокая прочность не требует частой заточки и наладки режущего инструмента. Стоимость древесных материалов из сосны позволяет сделать сравнительно недорогие изделия, доступные каждому рядовому покупателю, в том числе и своими руками.
Двери из твердых пород имеют боле высокую стоимость за счет высокой твердости материала и сложности процесса обработки. Пиломатериалы из дуба или бука значительно дороже пиломатериала мягких пород. Стоимость древесины красного дерева превышает их за счет дополнительных расходов на морскую перевозку. Эти аспекты относят двери из массива ценных пород к элитным изделиям, доступным для неширокого круга покупателей.
Изготавливаем щит для филенки. Подготовка материала
Классическая филенка из массива представляет собой клееный щит из обрезной доски определенной толщины. Сделать его своими руками можно при условии наличия опыта работы с древесиной и необходимого ручного и механического инструмента. Процесс изготовления начинаем с выбора пиломатериалов.
Лучше для производства дверей использовать свежую хорошо просушенную древесину. Ее технологическая влажность должна составлять 8-12%. Только в этом случае можно гарантировать отсутствие в готовом щите механических напряжений, которые в конечном итоге могут привести к образованию трещин и разрушению филенки.
Доски пилим с припуском не мене 10 см к требуемой длине щита. Сделать это можно вручную, на циркулярной или торцовочной пиле. После этого их необходимо тщательно прострогать по пластям и кромкам. Можно выполнить данный этап работ своими руками ручным рубанком или фуганком, но лучше использовать механические приспособления – электрорубанок или фуговальный станок. После обработки кромки деталей должны быть строго перпендикулярны пластям и иметь прямолинейную форму без впадин и горбов.
Идеальным инструментом для подготовки деталей к последующей склейке является рейсмусовый станок. Они бывают одно, -двух, -и четырехсторонними. Лучшими и наиболее дорогими являются представители последней группы инструментов. После рейсмусования кромки будут идеальными по форме и строго параллельными друг другу.
Технология склейки щита
Для того чтобы сделать качественный деревянный щит своими руками, потребуется хороший столярный клей. Производство связующего в нашей стране развито хорошо, кроме этого есть большой выбор импортных аналогов. Перед использованием необходимо проверить качество имеющегося в наличии клея. Для этого им соединяют два ненужных куска древесины и проверяют прочность соединения под ударной нагрузкой. Хороший клевой шов должен выдерживать удары. Возможное разрушение может происходить лишь по волокнам древесины.
Для склейки щита потребуются зажимные приспособления, называемые струбцинами или ваймами, которые можно приобрести готовыми или сделать своими руками. Применяют две их разновидности – винтовые и клиновые. В первых сдавливание склеиваемых деталей происходит за счет вращения винта с резьбой, во вторых – за счет забивания клинового упора. С использованием любого вида можно получить высокое качество соединения.
На кромки подготовленных досок наносим клей и распределяем его равномерно с помощью кисти или плоского шпателя. Укладываем доски вплотную друг к другу так, чтобы ребро с клеем одной детали соприкасалось с сухим ребром другой. Далее сжимаем щит до частичного выдавливания клея из швов и оставляем до полного высыхания клея, как правило, на 12-24 часа.
После склейки готовое полотно обязательно необходимо прострогать своими руками. Идеальную плоскостность детали поможет сделать широкоформатный рейсмус с шириной строгания до 600 мм. Вместо этого можно обработать полотно электрорубанком или ленточной шлифовальной машинкой.
Обработка кромок щита. Простой способ
Особенностью классической клееной филенки являются скошенные по радиусу кромки, плавно переходящие в продольные гребни. При сборке их вставляют в соответствующей формы и размера пазы, как правило, без клея. Это необходимо сделать для того, чтобы древесина могла «дышать», немного изменяя свои размеры без угрозы разрушения.
Сделать радиальные скосы на кромках будущей филенки своими руками можно несколькими способами. Первый, наиболее простой и доступный, предполагает использование упора и стационарной циркулярной пилы. При отсутствии круглопильного станка можно зафиксировать электрическую циркулярку на столе.
Пильный диск должен выступать на 10-15 мм, не более. Лучше начинать с 5 мм подъема и постепенно увеличивать его. Упор устанавливается перпендикулярно полотну в максимальной точке его подъема под углом к плоскости диска в 60о. Перемещая склеенное полотно под необходимым углом к направлению вращения, кромка его будет срезаться по дуге окружности, диаметр которой равен диаметру пилы. Предварительно поупражнявшись, можно сделать вполне качественную дверную филенку своими руками.
После достаточно грубой обработки пильным диском потребуется качественно отшлифовать полученный скос. Для этого можно использовать наждачную бумагу, приклеенную на оправку подходящей формы или шлифмашинку.
Обработка кромок щита. Сложный способ
Получить скосы более сложной формы высокого качества позволит использование фрезерного станка. Существуют специальные наборы фрез для изготовления филенчатых дверей своими руками. Режущий инструмент для обработки скосов называют фигирейной фрезой. Название это происходит от названия рубанка, который использовали в старину, чтобы сделать филенку своими руками без электроинструмента.
Современное производство не предполагает широкое использование ручного труда. Такие операции стремятся свести к минимуму, используя различные механизмы и электроинструменты. Фрезерный станок с прямыми и обратными фигирейными фрезами позволит сделать фигурную кромку щита и брусков двери. Высокая скорость вращения режущего инструмента позволяет получить минимальную шероховатость обработанной поверхности, что снижает время последующего шлифования.
Применение филенок
Мебельное производство предполагает широкое использование филенок при изготовлении большого количества различных изделий. Их устанавливают в дверцы кухонных гарнитуров, кабинетов, стенок и шкафов. Даже стеновые панели, используемые для декорирования помещений, украшают подобными деталями сложной формы.
В настоящее время при производстве дверей все чаще используются ценные древесные породы, что говорит о росте покупательной способности населения. При этом возможность аренды профессионального инструмента и доступность древесины дуба и бука может позволить любому домашнему мастеру изготовить себе оригинальные филенки.
Дверцы с рельефными (или объемными) филенками - отличительный признак высококачественной мебели; при этом они не слишком сложны в изготовлении. Если у вас уже есгь большой мощный фрезер и фрезерный стол, стоит еще приобрести комплект из трех специальных фрез, предназначенных для этой работы.
Стоимость комплекта может превысить $ 100. Но если вы планируете заново изготовить или обмовить несколько шкафов или разрабатываете новый проект с несколькими филенчатыми дверцами, то мы считаем такое приобретение разумным вложением средств. Конечно, можно не покупать дорогую фрезу, а изготавливать рельефные филенки на пильном станке, но мы считаем, что фрезы экономят время и обеспечивают лучшее качество благодаря гладкости обработки и тщательности профилирования. Мы предпочитаем фрезу для горизонтальной обработки филенок, когда заготовка лежит плашмя на фрезерном столе. Можно сэкономить, купив вертикальную фрезу, которая стоит дешевле и менее требовательна к мощности фрезера. Однако такая фреза, в отличие от горизонтальной, не позволит сделать филенку с криволинейным краем.
В этой статье показано, как сделать дверцу для обычного шкафчика. Такая же техника используется при изготовлении двери или традиционных стеновых панелей. Попутно раскрывается несколько профессиональных секретов, которые не имеют отношения к фрезам, но существенно влияют на конечный результат.
Выберите понравившийся профиль
Имея комплект специальных фрез, нетрудно изготовить красивые мебельные дверцы. Одна фреза формирует так называемый контрпрофиль на концах перекладин, другая фрезерует основной профиль деталей рамы, а третья поможет сделать филенку рельефной.
Большая фреза формирует вогнутый профиль, придающий филенке объемность.
Мы взяли комплект из трех фрез производства компании Freud (#97-102), который обошелся нам в $ 145. Набор включает контрпрофильную фрезу для обработки концов перекладин рамы, профильную фрезу для формирования шпунта и декоративной калевки на внутренних кромках всех перекладин и стоек, а также фигарейную фрезу диаметром 89 мм, создающую на краях филенки вогнутый профиль. Фрезы имеют хвостовики диаметром 12 мм; мы не рекомендуем приобретать такие комплекты с хвостовиками меньшего диаметра.
Рассмотрите фото А, В и С , где показаны форма фрез и получившиеся в результате их совместной работы профили деталей соединения. На фото D представлен один из вариантов фигарейных фрез, выпускаемых компанией Freud и другими производителями. Выберите наиболее понравившийся вариант или тот, который совпадает с профилем филенок уже имеющейся в вашем доме мебели.
Выберите лучшие доски
На широкой доске хорошо различаются участки с тангенциальным и промежуточным расположениями годовых колец. Для наиболее заметных деталей мебели выбирайте прямослойную древесину, а остальное используйте в других местах.
От качества досок зависит качество дверок. Необходима стабильная древесина, которая мало усыхает и не коробится, поэтому лучше использовать доски радиального или промежуточного распила.
Вырежьте в куске картона окошко такого же размера, как деталь, которую нужно изготовить. Выбрав на доске подходящий участок, обведите его мелом.
Выбирая доски в штабеле, осматривайте их открытые торцы. Отбирайте такие, у которых линии годовых колец расположены перпендикулярно пластям, а не направлены от кромки к кромке, образуя широкие дуги. Волокна на лицевой стороне досок должны быть прямыми. На одной широкой доске можно обнаружить вариации текстурного рисунка (фото Е) . В этом случае выбирайте для дверок прямослойные участки с радиальным расположением годовых колец. Оставшиеся части доски не выбрасывайте, а используйте их для изготовления менее заметных деталей мебели или для других проектов. Найдя подходящую доску, не спешите распиливать ее на заготовки требуемой длины. Чтобы подняться на следующую ступень мастерства, выполните еще один шаг: выкраивайте каждую деталь отдельно, выбирая участки с наиболее прямыми волокнами (фото F) . Прямослойные детали рамы визуально подчеркивают прямоугольную форму дверцы.
Две вариации красного дуба: левая филенка сделана из тщательно подобранных прямослойных досок, а правая выглядит слишком обыденно.
Для филенки мы рекомендуем также выбрать заготовку с прямыми во локнами, что придаст дверце строгий ар хитектурный облик. Мы выбрали красный дуб как наиболее популярную породу с отчетливым текстурным рисунком, позволяющим лучше увидеть разницу между участками радиального и тангенциального распилов. Сравните оба варианта на фото G.
Тщательное планирование и раскрой
Стандартный случай: мы делаем накладную дверцу для стандартного настенного шкафчика. Острогав купленные доски до толщины 1 9 мм для будущих стоек и перекладин, мы опилили их до ширины 57 мм (детали такой ширины хорошо и солидно смотрятся и имеют достаточно места для установки любых петель). Можно выбрать любую ширину от 38 до 64 мм. Для стоек и перекладин важно подобрать совершенно ровные заготовки. Ширина самой дверцы может быть от 230 до 460 мм. Слишком узкие дверцы выглядят неестественно, а слишком широкие больше подвержены короблению. Дверца должна быть совершенно плоской, чтобы хорошо выглядеть в закрытом положении.
Накладные дверцы обычно применяются в шкафчиках, не имеющих фасадных рам. Такие дверцы, как правило, почти полностью скрывают переднюю сторону корпуса, а между соседними дверцами должен быть зазор около 3 мм.
Пример на рисунке поможет учесть шпунты и контрпрофильные соединения при определении размеров дверцы. Убедитесь в аккуратности настроек оборудования, прежде чем раскраивать доски по длине. Для получения хорошего результата перекладины должны быть совершенно прямоугольными. Избежать появления сколов поможет деревянная накладка поперечного (углового) упора или подпорный брусок у заднего упора поперечных салазок. Для последующей настройки фрез выпилите дополнительно одну стойку и одну перекладину.
Для изготовления филенки выберите доски схожего цвета и рисунка и острогайте их до толщины 13 мм. Когда вставите филенку в дверцу, ее лицевая сторона будет расположена вровень с передней стороной рамы. Острогайте кромки досок и склейте заготовку, имеющую небольшой припуск. После просушки выпилите филенку с учетом 3-миллиметрового зазора по всему периметру. В такой зазор можно вставить резиновые шарики-амортизаторы, описанные в главе «Недребезжащие филенки». Если решите не использовать амортизаторы, вам все равно придется сделать такой зазор, позволяющий филенке свободно разбухать при сезонных изменениях влажности.
Закрепите в цанге установленного в столе фрезера контрпрофильную фрезу (это фреза с подшипником между двумя режущими частями). Приложите к продольному упору длинную линейку-правило и сдвигайте упор, пока линейка не коснется подшипника фрезы (фото Н) . Теперь убедитесь, что упор установлен точно под прямым углом к головке поперечного (углового) упора. Прижмите к продольному упору торец обрезка и закрепите его струбциной на угловом упоре. Передвиньте угловой упор до противоположного конца продольного упора. Обрезок должен контактировать с продольным упором по всей длине.
Для настройки вылета фрезы используйте лишнюю перекладину (фото I) . Положите ее плашмя на фрезерный стол, прижав одну кромку к угловому упору, а торец - к продольному упору. Отфрезеруйте контрпрофиль, надежно удерживая заготовку и прижимая ее к столу.
При правильной настройке у переднего края профиля должна быть сформирована ровная полоса шириной 1,5 мм, а фальц на другой стороне будет иметь глубину около 6 мм. Если необходимо, измените настройки и, если результат вас удовлетворит, сделайте настроечный шаблон, который можно сохранить для будущих проектов. Теперь отфрезеруйте оба конца на обеих перекладинах (фото J) .
Теперь займитесь внутренними кромками
Замените контрпрофильную фрезу профильной (с подшипником наверху). Такая фреза за один проход формирует декоративный профиль-калевку на окружающих филенку кромках рамы и одновременно выбирает в них шпунт для вставки филенки. Для настройки вылета фрезы используйте одну из только что обработанных перекладин. Выровняйте по высоте резцы, формирующие шпунт, с гребнем на конце перекладины (фото К) . Используя линейку-правило, снова установите продольный упор вровень с подшипником фрезы (фото L) .
Положите лишнюю стойку плашмя на фрезерный стол лицевой стороной вниз и сделайте пробный проход (фото М) . Проверьте, как стыкуется профиль с уже готовым контрпрофилем на перекладинах. Положите обе детали на ровную поверхность лицевой стороной вверх и проверьте соединение, проведя пальцами по линии стыка. Постарайтесь добиться безупречной стыковки, в противном случае после сборки вам предстоит работа по шлифовке. Поэтому сделайте столько пробных проходов, сколько потребуется для достижения действительно отличного результата, и не забудьте сохранить шаблон для будущих настроек. Еще один способ сохранения настроек описан в «Совете мастера».
Если не удается добиться идеальной подгонки контрпрофильного соединения, возможно, придется заняться настройкой самих фрез с помощью очень тонких металлических шайб-прокладок. Прокладки позволяют регулировать расстояние между профильными резцами и положение гребня на контрпрофильной детали. Наши фрезы были заранее настроены производителем и имели несколько запасных шайб-прокладок под гайками на конце каждой фрезы. Если вы решили самостоятельно настроить фрезы с помощью прокладок, записывайте каждый шаг, чтобы иметь возможность возврата к заводским настройкам. Когда качество стыковки деталей вас удовлетворит, обработайте внутренние кромки всех четырех деталей рамы.
Пора обработать филенку
Для заключительного этапа фрезерных работ мы взяли фрезу диаметром 89 мм. Большой диаметр позволяет удалять больше материала за один оборот фрезы, периферийные участки режущих кромок движутся значительно быстрее остальных, и это требует увеличения зазоров в столе и продольном упоре для беспрепятственного удаления стружки.
Безопасная и эффективная работа невозможна без мощного фрезера с изменяемой частотой вращения. Двигатель мощностью не менее 1 500 Вт справится с задачей, а снижение частоты вращения сделает операцию более безопасной.
Даже если продольный упор фрезерного стола имеет регулируемый просвет, достаточный для размещения большой фрезы, лучше сделать дополнительную накладку с небольшим вырезом, контуры которого соответствуют профилю фрезы. Упор с большими зазорами, в которые может быть затянута заготовка, потенциально опасен.
Для изготовления накладки выпилите ровный кусок доски по размерам продольного упора и нарисуйте на нем силуэт фрезы. Ленточной пилой или электролобзиком сделайте вырез и гладко его отшлифуйте. Закрепите накладку на продольном упоре и убедитесь в наличии требуемых зазоров. Выровняйте упор с подшипником фрезы и сделайте пробный проход (фото N). Если фрезеру не хватает мощности, сдвиньте упор так, чтобы фреза при первом проходе удаляла материал не по всей ширине профиля. Затем снова выровняйте упор с подшипником и вторым проходом завершите формирование профиля.
Проверьте, как вставляется край филенки в шпунт стойки или перекладины -он должен входить легко. Если он вставляется с усилием, чуть увеличьте вылет фрезы, если же он слишком свободно входит в шпунт, немного опустите фрезу. Точно настроив вылет фрезы, обработайте края филенки. Сначала отфрезеруйте профиль на торцевых краях, а затем вдоль кромок. Завершающее фрезерование вдоль волокон позволит удалить небольшие сколы, возникающие при работе поперек волокон.
Плотно прижимайте заготовку к столу во время каждого прохода, чтобы граница профиля на краях филенки была прямой, а гребень имел равномерную толщину.
Тонируйте филенку
Изготовив все детали дверцы, нужно подготовить их к сборке. Возможная усушка и разбухание филенки были учтены еще на этапе проектирования; для этого созданы зазоры по периметру. Запаситесь резиновыми шариками-амортизаторами, описанными в главе «Недребезжащие филенки», и приступайте к тонированию филенки. Сначала окрасьте морилкой заднюю сторону, затем переверните филенку и положите ее на подставки, чтобы окрасить спереди. Тонирование филенки до сборки гарантирует, что ее гребень будет окрашен полностью. Если тонировать дверцу целиком после сборки, участки гребня могут остаться неокрашенными и стать заметными при усушке филенки в сухую погоду.
Детали рамы тонировать пока не нужно. Впитавшаяся в склеиваемые поверхности морилка снизит прочность склейки. Когда морилка на филенке высохнет, вставьте резиновые шарики в шпунты и нанесите желтый клей на все поверхности контрпрофиля перекладин. У внутренних углов слой клея должен быть тонким, чтобы его излишки не выдавились на филенку - даже слабо приклеенная филенка может вызвать проблемы.
Соберите дверцу и положите ее на пару реечных или трубных струбцин для поперечного сжатия углов (фото Р) . Измерьте диагонали дверцы, как показано на фото, чтобы убедиться в ее прямоугольносги. Диагонали должны быть равны. Если это не так, ослабьте струбцины, слегка сдвиньте их, чтобы устранить перекос рамы, и снова затяните. Дайте клею полностью высохнуть, прежде чем тонировать раму дверцы.
Недребезжащие филенки
Деревянным филенкам требуется свободное пространство, чтобы они могли беспрепятственно разбухать при повышении влажности воздуха и усыхать в сухой сезон. Но если просто оставить зазор по периметру, усохшая филенка будет дребезжать и стучать в шпунтах, говоря о низком качестве дверцы. Для заполнения зазоров можно использовать любой упругий вспененный материал, но мы предпочитаем резиновые шарики-амортизаторы Space Balls. Этой резиновой «картечью» очень удобно пользоваться. Вставьте по два шарика в боковые шпунты небольшой дверцы и по одному шарику сверху и снизу. В дверцы большего размера можно установить по три шарика на боковые стороны. Шарики плотно удерживают филенку в шпунтах, сжимаясь, когда она разбухает, и снова расширяясь при ее усушке.
Имея в доме столь полезный инструмент, вы сможете самостоятельно изготовить множество полезных и красивых деревянных изделий. Совершенно обыкновенная на первый взгляд деревяшка, может превратиться в изящную полочку. Необработанный брус станет фигурными перилами. Вместо пластиковых фабричных подоконников можно сделать деревянные, с красиво отфрезерованным торцом.
А возможности реставрации старой мебели практически безграничны.
Любой шкаф, тумбочка или табурет, выполненный из массива дерева – может обрести новую жизнь в руках мастера, владеющего приемами работы ручным фрезером по дереву. Используя потрепанное временем изделие в качестве заготовки, достаточно снять пару миллиметров старого слоя, и придать ему новую форму. И вы получите фактически новое изделие.
ВАЖНО! При реставрации деревянных изделий, особенно покрытых лаком или краской – необходимо произвести первичное ошкуривание. Это позволит сберечь дорогостоящие фрезы от ненужного затупления о старую краску.
Прежде чем покупать фрезер, надо узнать, как работать по дереву с его помощью
Для начала определим виды работ, которые можно выполнять фрезером.
- Изготовление профильных изделий.
- Обработка краев изделий. Удобство и возможности фрезера при выполнении такого вида работ неоспоримы.
- Изготовление пазов любой формы.
- Производство элементов для филенчатых дверей или имитация филенок на ровном деревянном массиве.
- Изготовление технологических углублений при самостоятельной сборке мебели или установке дверей – окон.
- Изготовление соединений на шипах.
При помощи специальных фрез можно самостоятельно изготовить массу изделий, которые до этого покупались в магазинах стройматериалов. Штапики, карнизы, облицовочные наличники для дверных коробок или оконных проемов, наконец – плинтуса. Купив необработанный брус или доску по низкой стоимости, вы можете за считанные минуты превратить заготовку в самостоятельное изделие, сэкономив массу средств.
Меняя краевые фрезы, вы можете изготовить просто ровный торец, край с закруглением, фигурный или наклонный профиль. Причем ваше изделие будет эксклюзивным на фоне стандартных фабричных заготовок.
Это могут быть простые технологические выработки прямоугольной формы или декоративные полукруглые узоры.
С помощью ручного фрезера, такая работа, как врезка петель – превращается в удовольствие. Те, кому приходилось проделывать эту процедуру с помощью стамески и долота, оценят преимущество электроинструмента.
Прежде чем начать изготовление филенки, ознакомьтесь с некоторыми важными преимуществами изготовления фигарейных филенок с помощью фрезера, установленного в фрезерный стол.
Прежде всего, вы не ограничены результатом только прямая фаска, получаемый на пильном станке, как в . Изготовителями предлагается на выбор фреза с различными профилями. На фото справа показаны лишь некоторые из них. 
Подобная фреза такого вида оставляет на поверхности значительно меньше следов обработки. Это означает, что шлифовать придется меньше. Еще одно преимущество: филенка, обработанная фрезой, имеет плоские гребни, что позволяет ей свободнее двигаться в шпунтах рамы. Основной недостаток таких фрез — высокая стоимость.
Важное предупреждение: не пытайтесь выполнить обработку филенки на фрезерном станке за один проход. Вы не добьетесь качественного результата и поломаете фрезер.
Управлять глубиной фрезерования можно двумя способами. При первом способе увеличивают вылет фрезы не более чем на 3 мм перед каждым проходом. Такой способ требует много времени на измерения и настройки.
Гораздо лучше другой способ, основанный на применении набора прокладок, задающих различную глубину фрезерования. При использовании этого быстрого и простого способа вылет фрезы придется настроить всего лишь один раз.
Как пользоваться прокладками.
Вы можете сделать прокладки для изделия своими руками из любого доступного листового материала: фанеры, ДВП, МДФ; для тонких прокладок подойдут даже листы пластика. Мы изготовили четыре прокладки из березовой фанеры толщиной 3 мм, что в сумме дает 12 мм высоты (большинство фигарейных фрез рассчитаны на глубину фрезерования 12-16 мм). Изготавливая прокладки для работы, выпилите куски, длина которых равна длине фрезерного стола. Измерьте расстояние от передней кромки стола до центра отверстия для выхода фрезы и опилите куски по ширине в соответствии с этим размером. Затем сделайте полукруглый вырез для выхода фрезы. Для этого измерьте диаметр фрезы и добавьте 12 мм для образования зазора. Циркулем разметьте полукруглый вырез с центром на внутренней кромке каждой прокладки. Сделайте вырезы электролобзиком или ленточной пилой. Гладко отшлифуйте края распила.
Настройка перед фрезерованием филенки.
Для фрезерования фигарейных филенок требуется фрезер с изменяемой частотой вращения шпинделя, чтобы уменьшить число оборотов большой фрезы примерно до 10 000 в минуту (у нас фреза диаметром 86 мм). Установите вылет фигарейной фрезы в соответствии с профилем обрабатываемой филенки. Используя обрезки щита или доски равной с филенкой толщины, выполните пробные проходы до получения требуемого результата у готовой поделки. Затем установите параллельный упор станка вровень с подшипником фрезы. Наклейте на фрезерный стол полоски двухстороннего скотча и положите первую прокладку, выровняв ее с краями стола. Повторите этот шаг для крепления остальных прокладок. Убедитесь, что фреза вращается беспрепятственно. Фрезеруйте филенки сначала поперек волокон, а затем вдоль (так уменьшится образование сколов). Если нужно изготовить несколько филенок, обработайте их все, прежде чем убрать одну прокладку. После обработки всех филенок первым проходом снимите верхнюю прокладку, что увеличит вылет режущих кромок фрезы. Снова начиная фрезеровать поперек волокон, сделайте второй проход, снимая следующие 3 мм материала. Повторяйте этот процесс, пока не уберете последнюю прокладку. Теперь, если необходимо, отшлифуйте филенки наждачной бумагой зернистостью 220 единиц и нанесите отделку.